Pagodes et rizières

Des pagodes aux rizières et de l’armée aux moines

Voir la Birmanie que tout le monde appelle Myanmar, c’est difficile en touriste. En journaliste aussi, deux envoyés spéciaux de l’agence Reuters s’étant fait expulser récemment.
Pour la rue bien sur, il suffit de se promener et de rencontrer des birmans par le geste, l’anglais facile, le sourire, c’est assez simple. Et l’appareil photo facilite le contact à l’inverse d’autres pays. (Voir les minies séries des rencontres, photos jamais volées).
Pour le triangle d’or du tourisme birman, c’est très facile et encore plus. Les acteurs du tourisme de ce pays sont vraiment très pro, corrects, arrangeants, aimables, souriants, tout pour plaire et satisfaire le voyageur, le vacancier, le touriste lambda ou de luxe. Les hôtels sont vraiment très bien, même dans une fourchette de prix de 20 à 40 euros. Très bonne literie, salle de bain très clean, ménage quotidien complet, service aux petits soins, petits déjeuners compris très complets, restauration de bon goût et variée, accueil très attentionné.
Mandalay, Royaume de Bagan, Lac Inlay, dans ce triangle se résume le Myanmar. La grande ville, le territoire des bouddas, le plateau agricole et les ethnies majoritaires ou minoritaires.

Mandalay, deuxième ville du Myanmar, berceau du bouddisme birman, bruyante et animée comme toutes les villes, asiatique qui plus est, pas très propre et en même temps très religieuse (ceci va-t-il avec cela ?). Une ville qui avec son fleuve Irrawaddy me rappelle beaucoup Bamako et son fleuve Niger, par ses trottoirs inexistants, ses rues poussiéreuses, ses égouts à ciel ouvert, ses bougainvillées et ses arbres flamboyants, ses échoppes de rues et en même temps un modernisme d’immeubles ou de résidences éclatants, accommodés à une sauce asiatico-religieuse qui lui donne une bonne touche de sympathie. On l’aime même si on n’y vivrait pas trop, mais peut-être quelques années…
Je suis resté un peu sur ma faim due à un séjour un peu court. Manqué le centre ville et son marché, journée trop courte dans l’ancienne ville impériale de Sagaing, aux collines parsemées de stupas et pagodes où il devrait faire bon pour une belle et longue marche.

Royaume de Bagan, le berceau de ce pays aux multiples ethnies et territoires, aux peuples sans terre bannis, à l’histoire chargée, surchargée, à l’image de ce premier roi, Anarwata qui, au 11ème siècle a fait construire tous ces temples par ses maçons esclaves afin d’y loger les grands bouddas rapportés à dos d’éléphant ou d’esclaves après quelques victoires guerrières en Arakan et ailleurs. Chassé par les Mongols venus d’Asie centrale au 13ème siècle qui régnèrent sous plusieurs dynasties avant de se soumettre au colonisateur anglais qui en a fait une province de l’Inde voisine au 19^ème siècle, puis aux Japonais pendant la seconde guerre mondiale avant de devenir indépendante vers 1948. A cette histoire compliquée et sanglante fait suite une histoire contemporaine encore plus compliquée et sanglante, aux nombreux conflits ethniques, religieux, économiques, frontaliers, sociaux qui ballottent les Myanmas en tous sens, et nourrissent les feux des incinérations bouddistes…
Le calme relatif amené depuis quelques années par la « Dame », Aung San Suu Kyi est troublé aujourd’hui par cette chasse sans merci aux Rohingyas, peuple apatride aux confins du Bangladesh et du Myanmar, encore une conséquence de la décolonisation de l’Inde par les anglais. La « Dame » - comme disent les guides parlant français que nous avons rencontrés - ici est vénérée comme la mère de la liberté et de la démocratie ayant tenu tête aux militaires, même si aujourd’hui elle est obligée de composer avec eux. Des fortes manifestations de soutien à sa politique se sont déroulées ces jours-ci dans le pays alors qu’elle était à La Haye pour défendre les généraux accusés de génocide par la Cour de justice internationale. Je crois que ce voyage nous incite à ne pas la juger trop rapidement sur la question du génocide perpétré par les généraux. Démissionner pour les dénoncer serait vraiment abandonner son peuple aux militaires et aux moines bouddhistes omniprésents dans ce pays. Si la présence militaire semble discrète – mais la junte veille - celle des moines l’est beaucoup moins. De très nombreux monastères parsèment le pays de manière dense et des panneaux photos publicitaires longent les rues et les routes avec des photos de moines parfois pas vraiment engageants. Les moines gèrent les pagodes, les monastères, des écoles et sont parfois - souvent – pas vraiment accueillants. Leur revenu provient uniquement des dons et pour certains lieux des entrées payantes pour les étrangers. Les lieux de culte sont remplis d’aquariums à billets souvent pleins à ras bord.
Mon livre de voyage indique que chaque Birman consacrerait 10 à 30 % de son budget aux dons à bouddha…

La haute vallée et le lac Inlay, en pays Chan, un symbole ethnique à l’économie florissante tenu par les PA-Oh sur la terre et les Ilhés sur l’eau. Attention, les uns ne peuvent pas marcher sur les pieds des autres. Le territoire Pa-Oh est indépendant et là, près de la rivière frontière des stupas de Kaku, c’est le seul endroit où nous avons vu des militaires armés pour la défendre contre les Chans qui ont des visés sur ce lieu sacré. A vrai dire, je crois que la guide s’est un peu mélangé les pinceaux dans ses explications. 23 ans, souriante et professionnelle elle nous a fait visiter cette étonnante forêt de stupas blancs aux ombrelles jaunes dont les clochettes rappellent sans faillir les cloches de nos vaches pyrénéennes ou alpines.
Toutes les cultures, de la fraise à la mangue, de l’aïl à la tomate, de la rose au lotus, du riz au maïs se côtoient sur ces terres irriguées ou arrosés grâce au formidable réseau hydrographique qui irrigue cette haute vallée. Sur les terres bien noires, sur l’eau aussi des jardins de tomates flottants et florissants autour de villages colorés plantés sur pilotis. Beaucoup de vie sur ce lac, ces lacs, car en réalité il y en a trois, les deux plus au sud constitués depuis la construction d’un barrage. Grands travaux routiers qui terminent une large route à 4 voies déjà bien avancée pour désenclaver cette vallée montagneuse et donner aux camions très chargés de légumes un accès plus facile vers le centre et le sud du pays.

Ngapali Beach : la route n’étant visiblement pas praticable par les bus ou interdite aux touristes, on ne saura pas trop… il reste l’avion pour traverser le pays vers la côte Ouest, Golfe du Bengale, et se dorer les pieds au soleil de Noêl, ce que nous faisons avec grand plaisir, baignade et repos sont les bienvenues après tous ces tours et détours autour des stupas, des pagodes et des jardins. Ici ça sent bon l’air marin et le Kyat/dollar sur cette côte d’azur de la bourgeoisie birmane qui y a construit ses résidences de mer, des hôtels de luxe, des plages où l’on se baigne habillé en famille, les jours de fête, quelques pagodes seulement, bouddha est peu présent ici devant les intérêts d’une société libérale qui avance à grand pas. Une classe moyenne est en train de naître dans ce pays à cheval entre démocratie avancée et conservatisme militaro-religieux omniprésent.

Yangoon, la plus grande ville n’est plus capitale du pays depuis quelques années au profit d’une ville nouvelle construite au centre du pays. Nous y arrivons en bus VIP qui tout de même met une bonne douzaine d’heures pour parcourir les 250 km depuis Ngapali. Encore des grands travaux routiers.
Ville contrasté, à l’entrée du delta de l’Irrawaddy aux cultures florissantes, verdoyante, de nombreux lacs et parcs aèrent des avenues très véhiculées. Embouteillages comme partout aux heures de pointe, conduite au klaxon, véhicules en tous sens, du vélo taxi au camion de transport des containers venus du port.
Hôtel Olympic, réservé sur Agoda qui nous éloigne des Guest House de routards et nous rencontrerons très peu d’européens à Yangoon. Au-delà des lieux de visite touristique et de la pagode Schwedagon, centre du bouddisme Birman, nous passons un peu de temps dans des milieux populaires en journée ou soirée. Rues grouillantes de monde autour des marchés ou des restos de nuit, façades délabrées, crasseuses ou rénovées, neuves, bien propres, les plus souvent couvertes de panneaux publicitaires d’une économie néo libérale envahissante venue de Thaïlande ou de Chine.
Système de santé inexistant au Myanmar ou les soins sont très chers et ceux qui le peuvent vont se soigner en Thaïlande. Beaucoup de croyances animistes alimentées par les moines, les astrologues, les voyants divers.
Ici, c’est le monde des « nats »- ces génies avec qui il vaut mieux composer si l’on veut vivre tranquille et au mieux – qui guident la vie quotidienne, croyances tolérés par les bouddhistes, recevant de nombreuses offrandes en tous lieux et en tous temps.
Jeunesse exubérante, une population majoritaire en nombre, qui étudie, travaille s’amuse et nous assistons à une soirée organisée par les personnels de l’hôtel pour la fin d’année, qui nous montre que les jeunesses du monde ont aujourd’hui à peu près les mêmes schémas, musique, danse, smartphones, selfies.